Timbouktou Express

Timbouktou Express:

Me despedi de Aldiouma en Sevare y monte a un caldoso micro hacia Douentza. De ahi tomaria una 4 x 4 hacia la mitica Timbouktou y finalmente el Sahara. Llegue a Douentza reventado como a las 10 de la noche. El unico hotel que consegui, estaba atendido por un duo de oligofrenicos que a duras penas podian ir al bano por su cuenta. Milagrosamente consegui reservarme un lugar en la todo terreno que partiria a la manana. Dormi en la terraza, con mi Luna siemprepresente. Mi latita de Coca cola, al costado burbujendome su compania.

Coca cola, ah ! maravillosa companera omnipresente y omnisciente. Siempre estas en mis viajes, en todas las lenguas, con todos los gases. En lata, botellita de vidrio o de plastico. Viniendo de maquina de McDonalds, llena de Jarabe de maiz de alta fructosa o escrita en arabe con tus altisimas proporciones de azucar y cafeina. Eres como un portal multidimensional que todo lo une, en todos lados. Siempre que me siento solo, te introduzco en mi y siento mis penas hincharse hacia la deriva. Metiendote en mis globulos rojos, pegoteando las uniones covalentes de cada una de mis moleculas. Coca, mi amada. Tu has generado la famosa frase que todo lo rompe, en mis delirios noctambulos, caminando por calles al azar, cableado en tu cafeina :

"There's an 'F' word in the bonds of every single molecule of Coke...."

(Hay una palabra F --> "Fuck", en las uniones de cada molecula de Coca")

Salimos a las 6 de la manana. El vehiculo: por supuesto hecho mierda. Un jeep enorme, con su conductor mala onda y su Ingeniero de Integridad Estructural viajando en el Techo ! 13 pasajeros amontonados como sardinas y alambres atandolo todo. Le metimos marcha a un tramo de apenas 200 KM, pero que tomaria unas 6 horas en recorrer. El paisaje de fondo es absolutamente arido, con unos escarpados acantilados de fondo. La ruta esta destruida y llena de bancos de arena. El coche pega unos saltos infernales que te revuelven todos los huesos. El polvo, se te mete hasta en la cagada.

En el comienzo de una de las peliculas de la serie "Pesadilla en lo profundo de la Noche", el personaje principal Freddy Krugger, el asesino en serie que se mete en los suenos de los jovenes para matarlos, interpretado por Robert Englund , conduce un micro escolar cargado de pibes, hacia el mismisimo infierno. Este pequeno viaje parecia exactamente esa escena. Los pasajeros estabamos sumidos en un silencio ahogado por el polvo. El paisaje se iba desnudando dando paso poco a poco a un mar de arena y dunas. El desierto. Pequenas aldeas miserables perdidas en el medio de la nada y alla lejos, cada tanto, algun Touareg montando un camello. El coche paraba cada 50 kilometros por algun percance. Uno de los fierros de los elasticos traseros, salia volando cada tanto y el Ingeniero de Integridad Estructural, tenia que salir corriendo a buscarlo y meterlo a martillazos. El motor se ahogaba y tenian que desarmarle la tapa de valvulas, y reacomodrle los alambres. Teniamos que bajar todos y empujarlo para que arranque. En una ocasion, todo el conjunto de amortiguadores se desprendio. Cuando el piloto necesitaba meter la transmision en las 4 ruedas, el Ingeniero, se metia debajo de la carroceria, y con un palo, reacomodaba la palanca de cambios. La lista es interminable.

Al cabo de 4 horas, llegamos al Rio Niger y al ferry que nos llevaria del otro lado. Era una vision surrealista. El ancho caudal de agua, deslizandose placido, en medio de las vastas dunas peladas. Tardamos 3 horas en cruzar. No porque el rio fuera ancho, sino, porque se habia roto el motor de uno de los ferries, y el imbecil del capitan, se negaba a llamar al otro ferry para que lo ayude.

A eso de las 2 de la tarde, estaba en Timbouktou. La mitica ciudad, que paso entre los bandos de innumerables imperios y sirvio de posta a las caravanas de las rutas del comercio a travez de los siglos. Como Djenne, tambien fue un importante lugar de estudios Islamicos. La arena cubre todas las calles, y la arquitectura de piedra vieja con ventanas y puertas de estilo Marroqui, sumen la estadia en un sueno espeso y eterno.

El plan era quedarse el dia recorriendo la ciudad, a la tarde montar un camello e ir hacia un campamento Touareg y al dia siguiente a la manana, emprender mi regreso a Guinea. Aldiouma, me contacto con Batoste, un guia local que me organizaria todo . Cuando nos encontramos, me alojo en su casa y me dejo en manos de su hijo adolescente, Ibrahim. Batoste e Ibrahim son de la etnia Bella. Hasta hace unos diez anos, los Bella eran la casta de esclavos de los Touareg. Como por una de esas casualidades de la vida, los Touareg son por lo general de piel mas clara (hay de todo) y los Bella, mas oscura.

Ibrahim me llevo por todos los sitios tipicos que un Tour haria. La casa de tal o cual explorador de la antiguedad, el museo de tal cosa, la mesquita de tal otra, el mercado central, la placa conmemorativa.... Me rendi al touristeo. El mercado aca tiene todo el bullicio, revoltijo, variedad y claustrofobia de los mercados africanos. Me encantaron las artesanias Touareg. Pero, lo que me llamo la atencion, fueron las planchuelas de sal. En el medio del Sahara, en Taoudeni, estan las milenarias minas de sal. Aventureros obreros, se montan a caravanas de camellos que viajan de noche, por 17 dias, hasta llegar a las minas. Luego trabajan bajo un sol de los mil infiernos, por un salario miserable y una repartija de las planchuelas. La sal comienza a comerciarse en timbouktou a precios muy bajos. A medida que va navegando por el Niger, el precio va subiendo, hasta llegar a otras costas. En Nueva York se pueden conseguir estas placas por elevados precios. Hay una moda en crecimiento en la gastronomia, de utilizar sales exoticas o cocinar sobre planchas enteras.

Ibrahim, aunque simpatico, no sabia nada. Cuando le preguntaba sobre resenas historicas, me dijo que no sabia. Me senti bastante estafado. En Mali, la industria del turismo esta en amplio crecimiento y el Gobierno tiene programas que entrenan a guias turisticos locales. Los guias oficiales tienen que tener un carnet habilitador (aunque este ultimo puede ser falsificado) . Aldiouma me habia mostrado todas sus credenciales y por eso confiaba en que Batoste iba a ser igual de serio.

A eso de las 5 de la tarde, nos fuimos caminando hacia las afueras de Timbouktou, al puesto de camellos, en la misma orilla del desierto. Los tuareg, con su turbante y los rostros cubiertos, cuidaban a los animales. Hice lo posible por no sentirme un idiota turista sonrriendole a todo, transpirando mis millones de dolares, mientras los miserables de abajo se comen mi mierda. Me subi al quejumbroso camello blanco (son altisimos estos bichos !!) y comenzamos a recorrer el Sahara . Me absorvio el silencio, la calma y el sonido sutil y agudo del viento haciendo rechinar la finisima arena. En la distancia iban apareciendo los campamentos, con sus precarias carpas y sus siluetas arropadas hasta el tuetano.

En el campamento, sin entender por que, Ibrahim me dijo que me sentara en el medio de la carpa. Pense que me iban a dar una bienvenida, con un poco de Ataya (sonaba "Tea in the Sahara" de The Police en mi cabeza !!!) Me rodearon 3 Touareg hombres, 2 ninos y una mujer. El mas barbudo me saludo y pregunto la tipica, de donde era, que que hacia y cuanto me iba a quedar. Estaba muy intrigado. Seria esto una especie de ritual organizado por mi guia ?
En seguida, el resto de la comitiva me saludo. El hombre me dijo, a continuacion, que todos iban a mostrarme sus artesanias, que yo podia elegir las que mas me gustaban, hacer todas las preguntas que quisiera, y que luego podiamos negociar un precio, sin obligacion de compra. Los primeros pelos de la nuca comenzaron a pararse en senal de alarma. Por favor, no otro acoso de vendedores a turistas. Accedi.
Desplegaron un magnifico surtido de pulseras, colgantes, anillos, espadas, lanzas, carteras y telas. Eran bellisimos. Me sentia hipnotizado por la escena, en medio de la tarde del desierto, rodeado por esta gente de extranos ropajes, y las joyas titilenado en el fondo de mis retinas. Pense en mi novia en la distancia y elegi lo que me parecia le quedaria bien. Hice un par de preguntas y elegi.
Enseguida, empezaron a pedir distintos precios y a insistir como famelicos. Toda la magia se fue a la basura cuando comenzamos con el regatteo. No estaba con muchos animos de negociar y me puse un tope mental de cuanto queria gastar. Termine quedandome con 2 joyas. El resto de las personas de las cuales no habia elegido nada, me ofrecieron los mil negocios, las mil rebajas. El nino, comenzo a hacerme el cuento de que desesperadamente necesitaba el dinero para ir al colegio, y me mostraba el collarcito que habia hecho con tanto empeno . Estaba rodeado e incomodisimo. Los mire a Ibrahim y al cuidador de los camellos de reojo como diciendoles "Hermano, deciles que paren !!!", pero los hijos de mil puta se quedaron mirando en complicidad. En un momento, con todo el caballerismo del mundo dije que no y que era el punto final y que no insistan por favor. Me levante y comenzamos a caminar. Me siguieron acosando desde atras !!!! Le pegue un grito a Ibrahim diciendole que por que carajo me trajo a este lugar para que me acosen estos maniaticos. Ibrahim les pidio que se fueran, y comence a caminar solo por el desierto, echando humo hasta por el culo.

Respire profundo y deje que la vista me calmara. Monte al camello y regresamos a la ciudad. Cuando me baje , el cuidador me dijo :
"Monsieur, un cadeau por moi ? " (senor, un regalo para mi ?)
Lo pegue mi mirada de rayos laser y le dije un muy elegante y sonrriente "Go fuck yourself".

A la noche, tras el bano y una comida de brochetes de pescado y ensalada, me sumi a la television Maliana. El noticiero del gobierno , mostraba un sinnumero de proyectos en colaboracion internacional y reuniones de ministerios. Se veian personas de todas las etnias, sentadas, con la banda con los colores de Mali, atravezada por el pecho. Me llamo la atencion una muy graciosa propaganda de informacion electoral en donde mostraban la diferencia entre un gobernador chanta que no hacia un carajo y uno que mejoraba la calidad de vida. Mali, viene de sufrir muchos obstaculos. HAce menos de 10 anos, temrino la guerra con la faccion separatista de los Tuareg. El pais tiene muy pocos recursos naturales, y cuando pega una sequia, si no es por la ayuda internacional, la gente se muere de hambre. A pesar de todo, es admirable el ejercicio de la democracia y el verdadero esfuerzo que hacen todas las etnias por convivir y superar juntos las pericias de la historia.

Me acomode en la terraza, en un colchon, y me acurruque en la frazada, en la fria noche del desierto.

Pais Dogon. Sin Palabras

Hacia los Dogon

La primera vez que oi sobre los Dogon, fue en una clase de percusion africana.

Mi primer contacto con la musica del Oeste de Africa se habia dado por Noviembre de 1995. Queria comprarle un regalo muy especial para el cumpleanos de mi novia de ese entonces. Fui a la disqueria especializada que estaba en el paseo cultural "La Plaza" y le pedi de escuchar algo de Africa (no recuerdo por que). Me mostro varios discos, entre ellos uno de el grupo Farafina de Burkina Faso. El disco era "Faso Denou", editado por el sello "Real World" de Peter Gabriel. No puedo explicar como, pero los primeros sonidos de la faluta Malinque, el remoto balafon y las tan especiales voces, me dejaron en un estado de inmensa emocion e hicieron que me rodara una lagrima. Lo compre inmediatamente y antes de envolverlo, lo grabe en un cassette y fotocopie el librito. Todo ese verano me la pase escuchando ese fantastico disco, hasta sentirlo en mis suenos.

Leyendo la informacion de la grabacion, note los instrumentos: Djembe, Tama, Balafon, Fule. Los nombres sonaban graciosos, estramboticos y exoticos. Luego por 1996, cuando estudiaba en la escuela del Sindicato Argentino de Musicos, en los pasillos habia visto un afiche que anunciaba unos ensambles de musica africana dictados por Pepi Taveira, el reconocido baterista Argentino de Jazz y profesor de la escuela. "Ritmos del Oeste de Africa. Djembe y Djoun Djoun" anunciaba. Me habia acordado del librito del CD. Por alguna razon no pude asistir ese ano. Pero al final del ciclo lectivo, fui a la muestra de fin de ano. Pepi estaba sentado junto a sus alumnos en el escenario del bar. Habia como unos 20, repartidos entre algunos djembes, congas e improvizados Djoun Djouns hechos con cascos de bateria. Pepi estaba en el medio y con el sarcasmo que lo caracteriza, anunciaba los distintos ritmos que se estaban tocando. Hasta me acuerdo que lo habia invitado a mi Maestro Jorge Pemoff, a tocar un solo de congas, arriba de uno de los ritmos. En un momento, Pepi dijo algo asi como :

"Muchas Gracias. Lo que estamos tocando son ritmos del Oeste de Africa. Son ritmos malinque y mandingo."

Luego agrego, senalando a la mitad de los alumnos a su izquierda "De aca para alla......" ... "Son todos maricones !!!" . La audiencia respondio con risas.

"No mentira !! de aca para alla, tocaron el primer acompanamient del ritmo Kassa. Y de aca para alla, " mostrando los que estaban a su derecha " tocaron el segundo acompanamiento ".

Si hoy dia, con lo que he recorrido, escuchara ese concierto me pareceria una gran montana de bosta. Pero alla en ese entonces, me acuerdo que me impacto fuerte y me hizo pensar toda la noche. Me la pase caminando por la adoquinada noche de verano de Buenos Aires repitiendo los ritmos y las frases e imaginando fantasticas fusiones.

Al ano siguiente, me anote en el ensamble y comenze a estudiar. No entendia nada. No tenia un tambor y ademas, el sarcasmo de Pepi hacia por momentos las cosas un poco dificiles. Todo lo tocabamos en congas o cascos de bateria.

"Que tienen, caca en las manos ???, denle con fuerza !!!!!", habia dicho en una ocasion.

En otra, quize tocar el Doun Doun. Me apunto con un palo de bateria y enfrente de todos me dijo con voz sarcastica "VOS ??? Vos vas a tocar el Djoun ????????"

Cuando nos pasaba cada ritmo, se resistia a darnoslos por escrito. "Estos ritmos se aprenden de oido !!! Tienen que sacarse el sorete que tienen atravezado en el cerebro !!!!". Sin embargo, entre nosotros se traspapelo un cuaderno, donde el habia anotado en notacion musical todo, absolutamente todo lo que habia aprendido. Hasta estaba fotocopiado el afiche de la escuela donde le ensenaron.

Pepi aprendio a tocar Djembe y Djoun Djoun en un viaje a Nueva York. Asistio a un centro de danza y musica africana y afro americana, llamada "Fareta" (ciudad de la danza). Anos mas tarde, mirando ese mismo afiche, despues de haber yo mismo, transitado, aprendido y tocado en varias clases de danza y percusion de NY, me alegre muchisimo al ver los mismos nombres de las personas que habia conocido: Epizo Bangoura, M'Bemba Bangoura, Laurent Camara. Incluyendo a Rosangela Silvestre, la maestra Brasilera de la compania de danza en la que trabajaba en Buenos Aires y en Bahia, Brasil.

Cuando en los anos que siguieron, junto a mis companeros Marcos Martin y David Langer, nos juntamos a profundizar nuestros estudios de Musica Africana, entre en contacto con varias grabaciones incluyendo las del celebre Mamady Keita, donde se pudieron escuchar claramente como se tocaban y como sonaban los ritmos. Habia sentido un poco de decepcion, por el hecho de que Pepi no nos habia mostrado este material o algun material parecido, como para tener una idea de como sonaban verdaderamente las cosas. Mas aun, yo queria saber como era la danza que iba con todo esto. No teniamos acceso a videos (no sabiamos donde conseguirlos) y las pocas referencias venian de profesoras de danza "Afro", pero principalmente de escuela Yoruba (Cuba o Brasil) que metian los movimientos al son de nuestros ritmos, de la manera que mejor consideraban. Hoy en dia tengo acceso, gracias a internet y a mis viajes, a un sinnumero de DVDs y videos que hubieran valido oro para mi alla en ese entonces.

Sin embargo no puedo mas que estarle agradecido a Pepi, por haber tenido la oportunidad de conocer, aunque sea de esa forma, lo que es hoy una de las mas importantes rutas de mi vida.

Vovlendo a la historia de los Dogon, uno de los ritmos que nos habia pasado Pepi, se llamaba "Dogon". No entiendo muy bien como llego a eso, ya que lo escuche despues en otras grabaciones, que eran adaptaciones a djembe, de los ritmos de esa etnia, pero mostrados como una mera curiosidad o exposicion de la cultura de Mali. Los Dogon, ni siquiera usan el djembe, sino el Tama (talking drum) y una especie de Doun Doun. En mis estudios subsiguientes, mirando libros de Africa, lei articulos y fotos sobre los Dogon y sus intrincados y facinantes rituales. Mas aun, Marcos David y Yo habiamos hecho una grabacion con ritmos africanos y americanos y con arreglos de instrumentos de percusion. A una de las pistas Marcos la llamo "Nomo". La cancion era un solo de flauta perdido en medio de un viento constante. No preste atencion en ese entonces, pero despues aprendi que "Nomo", era una de las deidades de los Dogon.

Finalmente, en Conakry, mis amigas canadienses me contaron de su fantastico viaje a Mali, incluyendo la visita al Pais Dogon. En mi librito guia, anunciaba una experiencia fantastica, consistente en paisajes maravillosos y gente con constumbres y ritos elaboradisimos. No pude resistir la tentacion de viajar y abrir el paquete que haria que el circulo se cierre.

En Sevare, por alguna razon, no pude comunicarme con el guia que mis amigas me habian pasado. Entonces, fui de un hotel a otro, pidiendo numeros de Guias, tratando de esquivar al insistente tipo que habia conocido el primer dia, que se la pasaba preguntandome sobre cuando iba a llegar mi amigo, y si queria o no que fuera mi guia. Lo peor que uno puede hacer en estas circumstancias, es mandarse con el primer salame que se te cruza en el camino. Asi, llegue a conocer a Aldiouma Guindo, a traves del contacto proporcionado por una muy amable senora inglesa que tenia un hotel en Sevare. Aldiouma es el hijo de uno de los jefes de las aldeas Dogon y un certificado guia profesional en Mali. Hicimos un contrato escrito y arreglamos un precio por 4 dias y 3 noches en el pais Dogon.

Los Dogon, viven en los acantilados de la "Falaise de Bandiagara", literalmente "Colgados" de los mismos. Hace varios siglos, llegaron a ese lugar y eligieron construir sus aldeas en las laderas y paredes de los acantilados, como una proteccion por las invasiones y de los animales que en ese entonces merodeaban en las verdes planicies. Cuando llegaron a los acantilados, encontraron casitas minusculas abandonadas, muchas construidas en lugares altisimos e inaccesibles. Los Dogon creen que antes de ellos en el lugar vivieron los "Telem". Segun los Dogon, eran como pigmeos, de piel roja y podian volar. La Etnia Dogon tiene una cosmologia fascinante y rituales muy elaborados que se dan acorde a un calendario propio. Algunas de estas ceremonias se dan una vez cada 60 anos. La mayoria involucra danzas con mascaras, algunas de 6 metros de altura. El orden social esta bien dividido entre hombres y mujeres, teniendo las ultimas sus propios graneros y su independenica economica.

No podia esperar a llegar. Nos ibamos a tomar un transporte hasta el pueblo de Bandiagara y de ahi una moto que nos llevaria a la primer aldea.

Dogon, Dogon, Dogon.... rezonaba el nombre ritmico y lejano.

Djenne

Sevare es un pueblo de paso hacia varios destinos turisticos de Mali. Esta a unos kilometros de Mopti (le dicen la "venecia" deMali), a orillas del Niger. El librito guia que tenia, hablaba de lo encantador de Mopti, pero de la cantidad de insoportables personas tratando de venderte cosas, servicios, guias turisticas, etc.... Preferi la tranquilidad de Sevare. El pueblo armo su economia en base al turismo, partiendo practicamente de la nada. Hoy por hoy , tiene varios hoteles muy pintorezcos y todos los servicios necesarios incluyendo una excelente internet.

Tome un mugrosisimo y caliente micro hacia Djenne. Es una ciudad que en la antiguedad era un centro de estudios islamicos. Esta situada a orillas del rio Bani (creo que es un tributario del Niger). No hay transporte directo. Es necesario tomarse un micro y bajarse en la interseccion de 2 rutas, y de ahi, rogar que algun transporte este yendo para alla.

En la interseccion, negocie un precio bastante caro, por un taxi, que hacia parecer a Challenger como una Ferrari. Llegamos al cruze del rio y ahi empeze a regatear con un par de guias. Les pedi los carnets y negocie violentamente hasta bajarles el precio.

Djenne es increible. Es en realidad una islita en medio de los rios. Esta perdida en el tiempo y preservada con ese encanto. Todas las construcciones son de barro y la municipalidad prohibe otro tipo de construccion. En la plaza central esta ubicada la famosa gran Mezquita de Djenne. Es el edificio de Barro mas grande del mundo. Todos los anos, los residentes contribuyen a mantenerlo. Cuando llega la epoca de lluvias, si bien no es mucho lo que cae, ejerce un considerable dano a los edificios. Por eso reuquieren una constante manutencion.

Mi guia resulto muy amable y muy profesional. Me dio un aresena historica de la ciudad y me llevo por los laberinticos pasajes, contandome su pasaje por invasiones y reestructuraciones.

Laberintica, mistica, monocromatica eternamente sabia. Me hablo de la cultura Tuculor y la Sudanesa. Detalles arquitectonicos que inspirados en tradiciones islamicas o necesidades impuestas por el medio ambiente. Visitamos cooperativas que fabrican las famosa telas "Bogolan", hechas de puro algodon. Y por supuesto, no falto la visita "opcional" al stand de chucherias. Muchas de las casas tienen en alguna esquina una coleccion de manuscritos islamicos. Se cree que en todo Mali hay miles y miles de manuscritos como estos, escondidos en las casas. El clima seco y constante los preserva de manera ideal. Mundos enteros de sabiduria, esperando a ser re descubiertos o divulgados.

En medio del recorrido, me llevo a un taller de artesanias. El interior era fresco y silencioso. Las mascaras, estatuillas e idolos estaban iluminados por pequenos rayos de sol que se filtraban entre las aberturas. Cobraban vida propia. Hablaban en un lenguaje mas viejo que la misma creacion. Me contaban todo lo que fue y lo que vendra. Desde su estatica existencia, conectadas a travez del subconsciente a un mar infinito, vasto e implacable. Estatuas en forma de cocodrilo, mujer, cabra. Cpon cuernos, con varios brazos. Caras imposibles. Expresiones profundas clavadas en estados de animos de varias capas.

Al final del recorrido, mi guia me llevo a su casa y me invito a comer arroz junto a su mujer e hijos. Con las manos agarre calientes bocanadas de arroz y pescado, sentado en el piso. Hablando de idas y vueltas del destino.

Nada

Mali es seco. Saliendo de Bamako, siguiendo el recorrido del Niger hacia el Sahara, pasando por el Sahel, se observa un paisaje chato, seco, con muy espaciados BaoBabs, un suelo hecho de polvo blanco, y algun que otro plantin. Cada tanto aparecian aldeas con las caracteristicas casas estilo sudanes. Los trazos de las terminadas cosechas y los senderos del harado se notaban llegando hasta el costado de la ruta. Pensar que el territorio de Mali fue el hogar de grandes y obscenamente ricos imperios que controlaban las principales rutas trans-Saharians del comercio del Oro, esclavos, especias y sal. Mali, razone, podria ser la Arabia Saudita de la energia solar. No tienen NADA, solo SOL !!! y casi todo el ano !!!!

Me tome un micro hacia Sevare, un pueblo a unos 400 Km de la capital, donde haria base por unos dias, para ir a distintos destinos turisticos. En Bamako, pase por varias Gare Routieres, donde cada empresa ofrecia sus servicios. Trate de encontrar uno con aire acondicionado. Mientras buscaba, un insistente sujeto me seguia de un lado a otro ofreciendome el mejor servicio, hablandome en ingles. Le dije en frances amablemene que se vaya. Alla atras habia una fila de sujetos similares a los que dirigi una asesina mirada. De ventanilla en ventanilla, este tipo me seguia y seguia rompiendome las pelotas. Me dijo que solo hablaba en ingles. En un momento, lo pare y le pedi que se acercara .

"Para !!! callate !!! Escuchame " le dije en ingles.

"si si." respondio

"No me interesa hacer negocios contigo. No quiero nada de ti. No te necesito. No me importa lo que vendes. Por favor dejame en paz."

"pero solo estoy haciendo mi trabajo"

"no me importa si tu mismisima madre se esta muriendo. Dejame en paz! Lo entendiste ?"

"Ok, ok. no te hablo mas"

"muchas gracias"

Aturdido por el despelote de personas e imbeciles ofreciendome sus servicios, aviste un moderno micro, con grandes ventanas y los aparatos de aire acondicionado en el techo. Consegui subirme justo antes de que partiera arrojandome habilmente en un asiento.

Fueron 12 horas de infierno. Si el micro tenia aire acondicionado, jamas lo prendieron. Las putas ventanas no se abrian. El unico aire que habia, ingresaba por 2 tomas de emergencia, ubicadas en el techo. El piso estaba regado de bolsos, cajas, sachets de agua, y basura. Al lado mio, habia un sujeto todo transpirado que se la pasaba hablando a los gritos. En el asiento de la hilera del costado, un obesa senora, bendita sea su alma, con mellizos que se turnaban para mamar y llorar. Cada media hora la infernal cafetera paraba en algun lugar para intercambiar pasajeros, rezarle al senor o arreglar algun desperfecto. En cada parada, subian un sinumero de vendedores ofreciendo desde linternas led hasta pedazos de mango. Me llamaron la atencion unos tios que venian con una bandeja cubierta. Me llamaban "Eh Toubabouke !!!" (eh blanco). "Si vou plait, regarde sa" (por favor mire aqui). Delicadamente levantaban la tela que cubria la bandeja y con un ademan de la mano, ofrecian una burbujeante carne asada con pimientos y cebollas. Observe como mis companeros pasajeros, compraban el plato, servido en un pedazo de papel y comido a la que te criaste. Cada vez que ese micro paraba, o bajabas, o te cocinabas vivo hervido en tu propio sudor.

Llegue a Sevare por la tarde. Agarre mi equipaje y rapidamente esquive a todos los acosadores. Sali a la calle y empeze a caminar rapido, hasta que sorprendi a un acosador con una moto. Le grite en la oreja :

"Mon Freire, bon soir !!!" (buenas tardes mi hermano !)

Salto asustadisimo.

"Vous pourie ale a l'Hotel Oasis, si vou plait ?" le pregunte (me podes llevar al hotel Oasis, por favor?)
"Oui Oui. Pa de Problem" (si, si. No hay problema).

"C'est coumbien ?" (cuanto es ?)

"500 CFA"

"C'est beaocoup !!! 200 !!!" (es mucho !! 200 !!!!)

"Wai Wai, done moi 300. Monte !!" (ok en dialecto. dame 300. Subete !!!)

"d' accord" (ok)

Durante el corto trayecto me ofrecio sus servicios como guia del pais Dogon. Le dije que ya tenia guia, pero que iba a tomar su numero por las dudas. Inmediatamente me hizo todo tipo de preguntas acerca de quien era el guia, que cuanto me cobro, que de donde venia, etc...etc... A lo que conteste haciendome el cansado, que no sabia, que mi amigo me iba a decir. Inmediatamente me pregunto sobre mi amigo, que cuando venia, que como era, etc... Me hice el tonto, y respondi "Oui Oui". Llegamos al hotel, le empaste las monedas CFA en la mano y corri rapido hacia el lobby.

Mali es mucho mas caro que Guinea. El turismo lo tienen bastante desarrollado y hace rato y los precios evolucionaron a la par de la industria. La pieza me salia 10000 CFA por noche (20 dolares !!!). O bien, podia dormir en el techo, con un mosquitero y un colchon por 2500 . Despues de la primer noche me di cuenta que esta ultima opcion era la mejor. Era imposible disipar el calor Maliano de la pieza, por mas aire acondicionado y ventilador que hubiera.

El dueno del hotel, era un tipo extremadamente amable y facil de relacionarse. Me dio indicaciones para todo.

Camine por las calles tranquilas de tierra , mirando los televisores a traves de las ventanas. Hasta el mas remoto pueblito de Mali tiene luz !!! Hundi mis turistas y agotadas quijadas en un pescado entero a la parrilla con platanos fritos (aloku)

Zoologico Putrefacto

Zoologico putrefacto:

Me quede 4 dias en Bamako. Me dio la sensacion de que es una de esas ciudades en las que podria vivir un par de anos. Tiene algo particularmente similar a Buenos Aires, en algunos de sus rincones, adoquines, olrcitos dulzones, ocultos edificios europeisticos, quien sabe ? Hice la tipica de gordo turista. Si despues de todo, para eso vine. Guinea se te sube a la sangre y es necesario descanzar un poco. Me fui al excelente museo nacional con una exposicion buenisima (con aire acondicionado !!!) de todos las manifestaciones de la riquisima cultura Maliana. Desde un recorrido por todas las telas y tejidos del pais, hasta las distintas esculturas de cada etnia, desde los Songhai hasta los misticos Dogon.

Camine y camine y recorri todo. Desde el claustrofobico y por supuesto super variado mercado, pasando por los negocios de comida vietnamitas (Que ?!!??), los supermercados de los Libaneses, las pomposas confiterias (capuccino y medialunas !!!), las concecionarias de automoviles, los locales de las ONG, un monton de empresas en pleno funcionamiento, carteles del gobierno anunciando con todas las trompetas todos los proyectos de construccion en colaboracion con los chinos, hasta el stand de los medicos brujos donde venden una nauseabunda variedad de cabezas de mono pudriendose, cuernos con carne, cuerpos de cocodrilo, patas de cerdo y otras delicias (seguro si buscaba un diente de dragon escupe fuego, lo encontraba). Nunca faltan los chantas que vienen desde lejos con la mano estrechada gritando "Eh mon ami !!!", "Hey my friend !!!", tratando de engatuzarte y sacarte toda la plata. Al costado, el siempre presente zanjon, con el agua verde estancada penando en el fondo.

No hay una nube en vista. Cada media hora compraba un sachecito de agua, y mojaba toda mi gorra. A la media hora estaba sequisima. Despues de caminar 20 minutos al sol, todo quema. La temperatura es superior a los 40 grados. Las hebillas del cinturon, el celular, las monedas en el bolsillo, esta todo hirviendo. Sin embargo, el aire no se siente. Si no se cuida uno, a la hora puede deshidratarse y perder el conocimiento.

Las caras pasan sin cesar. Turbantes Peul. Grandes togas Touareg. Vendedoras, con espesos maquillajes de henna negro en los pies, manos y alrededor de los labios, con toda la historia de su familia puestas en una bandeja en la cabeza. Libaneses y Malianos tomando ataya en la esquina , por horas y horas, mientras la teterita burbujea espesa y verde sobre el braserito de carbon.

Pasando el museo, trepando la ladera de la montana al costado de la cual descanza Bamako, hay un zoologico. Nunca vi animales en estado mas lamentable. Veia leones y hienas tirados en la jaula, totalmente aburridos de la vida, con cachos de vaca al costado, y enfermedades cubriendoles toda la piel. Estaran tan oxidados los barrotes de las jaulas, que una curiosa hiena podria de un golpecito abrir la puerta y tirarse encima de mi turista carne ? Entre pabellones de construcciones sin terminar, pase por el acuario (el agua toda sucia), y finalmente llegue entre los arboles, al foso de los leones (nombre vernacular : waraba --> mande, bambara o malinke). Alla abajo se notaba una montana de pedazos de animales pudriendose aventando a la eternidad una agria, dulce y vomitiva fragancia que te deshacia las orejas y te daban ganas de llorar. Los leones ? brillaban por su ausencia (estarian nevegando por internet o tomando Ataya). Unos metros mas a la derecha, la jaula de los bonobos. Son casi iguales a los chimpanzes, pero con los genitales bien hinchados y rojos y de costumbres sociales muy distintas (las hembras tienden a frotarselos unas con otras, varias veces por dia, como una manera de entablar lazos sociales. Monos pajeros !!) . Un batallon de ninos de unos 10 anos, estaban empecinados en darle palazos a la hembra con un palo de escoba. En una audaz movida, la bonobo le saco el palo a uno de los pendejos, empezo a revolearlo para todos lados, con chillidos de furia, atestando mas de un golpe a las diabolicas cabecitas y yendose triunfal para adentro con su nueva adquisicion. De entre sus cigarrillos y su siesta salio el guarda, con ojotas y anteojos de sol, cagando a gritos a todos los pibes, echandolos para otro lado. Termine el recorrido pasando por los manaties (pileta vacia de agua marron) y .... gallinas (que ladrones !)

Me di el garca gusto de comer en un restaurante de lujo en el centro cultural Maliano - Frances . Unos perfectos brochetes de pescado con ensalada y una bebida de gengibre.

No pudo faltar el turista yendo a la disco. En la entrada, todas las mobilettes estacionadas. Dentro (pagas entrada con consumicion), a un costado los chinos con una botella de JAck Daniels, los europeos con cerveza y los libaneses con nada. Entre los Malianos, fanta y coca (muchos musulmanes son estrictos en no consumir alcohol). Luces laser, bolas de colores y musica africana (souck, mbalax) pero mucha estadounidense (Hip Hop, reggaeton ).

Volviendo para la casa con Senna, el hermano de Everstone (Senna es Bourkinabe --. de Bourkina Faso), nos para la policia (obvio, ven a un blanco a la noche ===> GUITA PARA LA CERVEZA !!!). Me empezaron a pedir papeles de identificacion. El pasaporte no lo llevaba, pero si una fotocopia que ademas mostraba la visa de entrada y todo. Por supuesto no les alcanzo. Tenia que ser una fotocopia "Autenticada por escribano". Le dije al oficial que no tenia por que pararme, que no era un ladron sino un simple turista. No le sirvio. Al final le pregunte cuanto queria. Le ofreci 2000 francos CFA (unos 4 dolares). Los agarro, pero me pidio mas. Le dije que iba a llamar a la embajada. Contesto que no le importaba y me pidio que me suba al patrullero. Saque el celular y pretendi hablar en ingles con alguien, a lo que al final el oficial accedio y me dejo ir. A mi amigo le hicieron la vida imposible, pidiendo permisos y papeles inexistentes y amenazando con sacarle la moto. (hasta se la sacaron y se fueron a pasear por 20 minutos). Cuando termino el asunto, Senna estaba furioso. Le dije que no se preocupara, que es igual en varios paises (si me habre comido cosas parecidas en la provincia de Buenos Aires !!!).

En todos lados se cuecen habas (seguro que el borracho al que le escuche decir eso con el dedo levantado y la camisa vomitada, en su puta vida comio habas !!!).

Bamako

Bamako:

Casi como las primeras tareas de un curso de supervivencia, lo primero que hice al despertar, es hacer un pequeno reconocimiento del entorno cirundante, luego conseguir una tarjeta de celular y finalmente, agua. Bamako era distinta. El solo hecho de tener electricidad todo el dia le otorgaba una inyecccion de vida quehacia parecer a la vibra de Conakry como un globo desinflado. En las primeras horas de la manana ya comienza a sentirse la inclemencia del sol. El clima es absolutamente seco. Ni siquiera se siente el aire al caminar. Pero el astro rey, alla arriba, lo calienta todo. Eleva con sutileza la velocidad molecular de las cosas y sin que uno se de cuenta, de pronto, la vida entera esta hirviendo.

Las caras son distintas. Las ropas son distintas. Las pieles son distintas. Las etnias son distintas. Aca conviven los Bambara (una rama del grupo mande, emparentado con los Malinque), Peul (fulas de estas latitudes), Songhai, Bozo, Dogon, Touareg (de pieles mas claras y moradores del desierto) y los Bella (anteriores esclavos de los Tuareg). Y si bien, esta ese ritmo ciudadano Africano empotrado en el sistema nervioso de las calles, todo aqui parece mas pulido, mas ordenado...mas civilizado.

Por doquier, se observa la arquitectura predominante estilo sudanesa. Basicamente casas cuadradas hechas de adobe, con paredes bien gruesas y los caracteristicos desagues pluviales de los techos hechos de tubos de ceramica. Si la constuccion es particularmente grande, se insertan unas vigas de madera que sobresalen de las paredes. Si bien, aca en la ciudad, el adobe y la ceramica se reemplazan por el concreto, la orgullosa idiosincrasia permanece.

El transporte de preferencia son las "Mobilettes" (scooters). Transitan en escuadrones de 20 o 30, enloquecidas pero sin embargo, ordenadas. Increiblemente, respetan los semaforos en Rojo !!

Los medios de transporte publicos son las SOTRAMA (Sociedad de Transport Maliene). MiniVans, modificadas con un asiento en derredor, cargadas hasta las re pelotas.

Despues de mi recorrida, volvi a la casa y desayune junto a Everstone, mientras mirabamos el noticiero bajo el ventilador (Electricidad !!!!!! Alabado sea !!!!!) . Everstone es un empresario Ghaniano omnipresente en un sinnumero de empresas. Tiene una marca de ropa, una empresa constructora, es re vendedor de equipos de vigilancia y ademas dueno de una boutique de cosmeticos (a la vuelta de su casa). Todos los dias, si no esta viajando por china o Inglaterra, se viste de manera elegantisima y se sienta al costado de su negocio, en plena calle, con la laptop, haciendo sus conspiraciones mundiales, via internet. (TODO EL DIA !!!). A pesar de su industriosa personalidad, es un hombre de pocas palabras y muy amable. Aveces me da la impresion de que es todo mentira y en realidad es un multinacional traficante de drogas. Pero , aca todo es al reves y no entender algo distinto es lo que crea esos pensamientos. Salimos juntos a la calle, mientras todos los chicos del barrio venian a saludarlo. Lo deje en su nube de internet, mientras me subi a la Sotrama.

Fui hasta el centro. En el viaje, atravezamos el inmenso e inspirador Rio Niger. El mismo tiene un curso muy particular, originandose en las montanas de Guinea, pasando por todos las principales ciudades de Mali, adentrandose en el Sahara, para luego dar la vuelta hacia la costa, pasando primero por Niger, Benin y finalmente Nigeria para desembocar en el oceano. Aqui se lo veia en plena inmensidad, con cultivos a los costados y pequenas canoas transitandolo perezozamente. La Sotrama tenia la radio a todo volumen, y encarrilada en la contagiosa banda de sonido Maliana. La ciudad se aproxima y se ven los grandes hoteles, edificios y mesquitas, a modo de prefacio a una gran experiencia. Preparo mis monedas de francos CFA, me palpo los bolsillos, tomo aire y me lanzo....